Реобас своими руками с дисплеем. Обзор реобасов для компьютеров. Последствия наращивания мощности

Реобасы уходят в прошлое? А вот и нет! Архитектура – наше все! Казалось бы, количество теплоты, которое выделяли еще совсем недавно топовые чипы, эффективнее рассеивать с помощью водяного охлаждения, но производители доказали, что дальнейшее увеличение частоты не столь эффективно, как совершенствование архитектуры. Соответственно, энергопотребление и выделение тепла уменьшились.

Шум и ШИМ

Но это была увертюра, а вообще-то я собирался рассказать про реобас. Мне воздушной системы охлаждения вполне хватает, но есть одна проблема (точнее, была) – надоедливый шум вентиляторов (особенно на процессоре). Я использую свой компьютер для разных задач, в том числе и для таких, при решении которых его ресурсы используются минимально (причем в основном по ночам, когда слышно, как капает вода в ванной у соседей). Зачем же мне в такие моменты мощная система охлаждения? А ведь она постоянно шумит… и шумит, и так все время… Вот и пришла в голову вполне логичная идея: сделать реобас своими руками. Купить приличный – дорого, да у меня в городе и негде (есть, конечно, но такое неприличное и непотребное, что лучше уж шум). И я начал поиск статей по данному поводу в Сети. Ничего гармоничного я, однако, не нашел, все что было – Совок (такой детский, пластмассовый). Везде – полностью аналоговая схема, а мне хотелось цифирь (!), так как используя всякого рода переменные резисторы, без четкой подстройки под данный вентилятор получить желаемые результаты нельзя. И пришел я к выводу, что надо все с нуля изобретать самому. Какие же передо мной встали задачи? Реобас должен быть цифровым, иметь минимум четыре ШИМ-канала с двумя программируемыми режимами, с индикацией текущего состояния ШИМ-каналов и, по возможности, на сенсорных кнопках. Во всем этом мне серьезно помогло увлечение микроконтроллерами AVR (Atmel). И что? И то! Получилось, даже больше, чем хотел в самом начале (это занятие сильно затягивает:)). Ко всему перечисленному выше добавился индикатор загрузки винчестера, а сенсорные кнопки реализованы на ура. А еще, ну это лишь мое мнение (и моих друзей), удалось достигнуть достаточно приличного внешнего вида. Но самое смешное во всем этом – цена. Она составила что-то около $7, что очень даже немного (если смотреть на готовые реобасы), плюс (в отличие от тех же готовых) возможность совершенствования прошивки.

Набиваем карманы

А теперь посмотрим, что же необходимо, чтобы сделать такой агрегат:

Для основной платы:

AtMega8535 в DIP-корпусе – 1 шт.
Транзисторы КТ815 – 4 шт.
Транзисторы КТ3107 – 5 шт.
R 300 Om (smd) – 8 шт.
R 1 mOm (smd) – 8 шт.
R 10 kOm (smd) – 5 шт.
R 620 Om (млт 0,125w) – 4 шт.
С 33 pF (smd) – 7 шт.
С 560 pF (smd) – 7 шт.
Диоды 1N4148 (кд522) – 4 шт.
Панелька DIP-40 – 1 шт.
Стабилитрон на 4.7 В – 1 шт.
MOLEX (я не нашел нормальный, взял и порезал переходник для флопа).
Радиатор от старой видеокарты или от Pentium 133 MMX (что-то в этом роде).
Разъем для программирования.
Разъемы под вентиляторы – 4 шт.

На заметку:

Если от букв «smd» кидает в жар, можно использовать млт 0.125w, припаивая их в предварительно сделанные отверстия в плате на месте «пятачков» для smd. Для конденсаторов – та же история. Хотя я расскажу ниже и о пайке smd.

R 620 – это резисторы для ограничения тока через базу транзисторов, к которым подключены вентиляторы. Я взял номинал 620 Ом, зная, что максимальные обороты при полностью открытом канале немного упадут. Это касается только мощных вентиляторов (для процессора). Если это критично, то можно взять номинал меньше, но не менее 330 Ом, желательно не более чем на один-два канала. Хотя если на транзисторы повесить просто большее охлаждение – свободно можно и на все четыре канала взять по 330 Ом. Панелька DIP-40 – не обязательна, но тогда надо припаивать сам кристалл, и тут шансы «убить» его возрастут в десятки раз.

Для дисплея:

7-сегментный светодиодный индикатор с общим анодом – 4 шт.
Линейный светодиодный индикатор («столбик») – 1 шт.
20-ти жильный шлейф (35 см) – 1 шт.
Гвозди (для кнопок) – 7 шт.
Обрезки усиков от резисторов (для перемычек).

Я по собственной глупости купил индикаторы с зеленой пленкой, которые из-за нее выглядели тускло. Попробовал содрать пленку, после чего выяснилось, что пленка была еще и рассеивателем. Поэтому мне пришлось еще вешать отдельные рассеиватели, сделанные из прозрачного пакетика. Так что я не советую тебе брать именно такие индикаторы. Да! А программатор для Algorithm Builder у тебя есть? Как?! А сам Algorithm Builder? Без него никак нельзя, поэтому качаем (абсолютно бесплатно) утилиту (около 2 Мб) с сайта разработчика: http://algrom.net/russian.html

Для программатора потребуется:

Разъем для COM-порта (мама) – 1 шт.
Диоды 1N4148 (кд522) – 3 шт.
R 1 kOm (млт 0,125w) – 7 шт.
Проводки.

Платы

Ну что, начинаем собирать «железо»? Переводим картинки на текстолит – для этого печатаем их на лазерном (!) принтере на глянцевой или просто гладкой бумаге (идеально подходит журнальная), после чего переводим аккуратным проглаживанием с помощью утюга на обезжиренный текстолит. После остывания опускаем в воду или просто под струю воды, удаляем бумагу скатыванием. Внимательно просматриваем качество дорожек (пока они только обозначены тонером). Если между «пятачками» остались тонкие линии, то их необходимо удалить (например, с помощью тонкой отвертки или просто острого предмета). Если где-нибудь дорожка частично не перевелась, ее можно дорисовать цапонлаком.

Теперь переходим к травлению: для этого берем некоторую неметаллическую емкость (лишь бы плата в нее помещалась), в которую наливаем хлорное железо (лучше еще каких-нибудь железных гвоздиков ненужных накидать) и опускаем плату. Ждем, пока стравится все лишнее, после чего моем плату в воде, мелкой наждачной бумагой удаляем тонер. Затем сверлим все необходимые отверстия в текстолите. Еще раз внимательно все проверяем – желательно «прозвонить» дорожки и «пятачки» каким-нибудь тестером.

Теперь самое интересное – пайка. Я не применяю эпитет «сложное», но дело это – достаточно ответственное. Единственная реальная сложность – припаивание шлейфа (здесь без тисков не обойтись). Один конец шлейфа припаивается целиком (к плате дисплея), а другой (к основной плате) разделяется в соответствии со схемой по назначению линий и тоже припаивается. Для шлейфа я сделал дополнительные прорези в плате – это для того, чтобы он не оторвался, если нечаянно за него дернуть.

Теперь, как обещал, об smd: на один «пятачок» наносим немного припоя, затем прикладываем smd-элемент (удобнее пинцетом), придавливаем его отверткой, аккуратно паяльником расплавляем олово под ним. Теперь smd-элемент припаян с одной стороны. Другую припаять особого труда не составит, так как одна сторона уже зафиксирована. Транзисторы КТ815 должны располагаться так, чтобы металлическая часть была повернута не к плате, а наоборот, к охлаждению. На эти транзисторы после завершения пайки это самое охлаждение и крепится. Я взял радиатор от процессора Pentium 133 MMX, отрезал от него половинку и мешающий уголок, просверлил в двух местах, нарезал резьбу и прикрутил через плату сразу на все четыре транзистора. Если резьбу нарезать нечем, то свободно может подойти и просто каленый болтик, т.к. радиатор все равно из алюминия. Можно несколько раз закрутить/выкрутить болтик, предварительно смазав его маслом. При окончательной установке охлаждения не помешает и термопаста.

На заметку:

Внимательно просмотри, не соприкасается ли радиатор с чем-нибудь, кроме транзисторов, ведь он замкнут на землю!

На заметку:

Старайся при пайке сильно не перегревать элементы – и это касается не только smd!

С припаиванием остальных элементов вопросов возникнуть не должно. Теперь очень тщательно удаляем остатки флюса, по возможности тестером проверяем припаянные резисторы, диоды и т.д. И только после всех проверок можно вставлять кристалл в кроватку. С ним надо быть очень осторожным – «убить» его просто статикой от рук нет никаких проблем! Если внимательно посмотреть на фотографию главной платы, то на ней не будет стабилитрона, я его вообще-то и не предусматривал. Но материнская плата, как оказалось, подает на светодиод индикации загрузки винчестера напряжение не 0-3 В, а 2-5 В. В связи с этим и появился стабилитрон. Но печатные платы уже исправлены и предусматривают данную доработку. Что касается «кнопок» на дисплее, они делались так: я взял маленькие гвоздики, зажал их в патрон дрели и прошлифовал сначала напильником, а затем мелкой наждачной бумагой. На этом этапе красивые гвоздики можно не припаивать, так как все равно сначала надо протестировать работоспособность всей системы. Поэтому проще припаять кусочки скрепок. Вроде все готово – можно испытывать? Нет, еще пока рано. Теперь переходим к прошиванию «Меги».

Прошивка кристалла

Весь проект написан в Algorithm Builder 5.15. Algorithm Builder – графический ассемблер, наиболее удобная, на мой взгляд, среда для разработки программ под AVR. Тебе всего лишь требуется ее бесплатно скачать, ну и сделать очень простой программатор. Схема программатора находится в описании на Algorithm Builder. Запусти программу и нажми , после чего откроется manual. На странице 35 и представлена схема. Программатор я делал вообще без платы, просто по схеме спаял все в корпусе разъема для COM-порта.

Теперь открываем проект реобаса (Reobus 8535.alp). Ты можешь делать с ним все, что душе угодно (правда, не факт, что после этого он будет работать:)), но для начала советую проверить работоспособность спаянных плат. Подключаем программатор к COM-порту и к главной плате реобаса (расположение линий для программирования есть на схеме). Реобас питается от того же блока питания, что и системный блок, поэтому подключать от программатора к реобасу сигнальные 0 В просто нет смысла. Нажимаем «Программа» – > «Запуск с кристаллом».

Если ты нажмешь на счетчик, то Algorithm Builder обратится к кристаллу и покажет количество его перепрограммирований, а если что-то не так (нет связи между компьютером и кристаллом) – выдаст сообщение: «Кристалл недоступен». Если такое сообщение появилось, а у тебя все правильно подключено и питание на реобас подано, то заходим в «Опции» – > «Опции среды» – > «Порт». Галочка «Через адаптер» не (!) должна быть установлена (она устанавливается для программирования через активный программатор). Пробуем изменять номер порта, и если даже это не помогает, то ищем и удаляем в диспетчере устройств конфликтные устройства для COM-порта (у меня это оказался ИК-порт). Приступаем к прошивке кристалла: «Программа» – > «Запуск с кристаллом».

Из операций выставляем:

Проверка типа кристалла.
Очистка кристалла.
Запись в память программы.
Запись EEPROM.
Запись fuse битов.

Уверенно жмем «Старт». Это все. Теперь кристалл при подаче питания начинает выполнять записанную программу.

На заметку:

Устанавливать запись fuse битов вообще-то не обязательно, так как необходимая частота для этого проекта – 1 МГц, а Mega8535, как и многие другие кристаллы Atmel, поставляется именно с такой установленной частотой внутреннего резонатора. Но если на твоем кристалле fuse биты уже записывались, то лучше их перезаписать.

На заметку:

Внимание! Если ты захочешь самостоятельно изменить установки fuse битов или блокирующих битов, будь осторожен – это может закончиться проблемами с дальнейшим перепрограммированием кристалла и его чтением!

Тестирование

Прежде чем начать тестирование, надо разобраться, как же управляется реобас. Предлагаю подключить к нему какой-нибудь вентилятор (я для удобства сделал к каждому вентилятору свой кабель-удлинитель). Те «кнопки», которые находятся внизу под индикаторами, выполняют функцию селектора каналов. Если «нажать» на одну из них, то на соответствующем индикаторе загорится точка. Пока точка горит, а горит она примерно 6 секунд после «нажатия» одной из «кнопок», правой и левой верхними «кнопками» можно менять скорость вентилятора на данном канале. Центральная верхняя «кнопка» сохраняет текущее состояние всех четырех каналов в память микроконтроллера. А если никакая точка не горит, то правая и левая верхние «кнопки» управляют переключением режимов. Градация скорости вращения идет от L (вентилятор остановлен) до H (максимальные обороты), с промежуточными положениями от 1 до 9. После включения питания первые секунды все каналы открыты на максимум (это дает вентиляторам возможность раскрутиться), после этого из памяти грузится первый режим. При переходе скорости с L на 1 для этой же цели на протяжении двух секунд канал работает на максимуме, и лишь потом переходит на 1. За счет чего же изменяется скорость вращения вентиляторов? Конечно же, реобас управляет каналами широтно-импульсной модуляцией, то есть на каком-то определенном промежутке времени лишь часть этого времени присутствует положительный сигнал. Я много раз слышал о том, что ШИМ создает такой свист, который даже перекрывает шум самих вентиляторов. Это далеко не так. Нет, определенный шум возникает, но он тише шума вентиляторов и на их фоне практически не слышен. А вообще, если ты ярый ШИМоненавистник, то можно параллельно транзисторам поставить резисторы, тогда шум должен исчезнуть (правда, для каждого вентилятора нужно подбирать свой резистор). Проводок индикатора загрузки винчестера (это который припаивается на главную плату рядом со стабилитроном) присоединяется в цепь светодиода на передней панели корпуса и материнской платы. Программа делает десять выборок, делит общий результат на два и выводит его на индикатор загрузки винчестера. Но минимальное выводимое значение – одно деление. Я пробовал в качестве минимального значения вообще ничего не выводить, но это было не очень удобно для восприятия и сильно раздражало.

Схема подключения. Ну что, все работает? Переходим дальше.

Внешний вид

Это завершающий этап. От него и зависит, насколько эффектно будет выглядеть весь проект. Для платы дисплея надо сделать лицевую панель – я смастерил ее из обычной пятидюймовой заглушки. Распечатал на принтере печатную плату дисплея (уже на обычной бумаге) и приклеил ее к заглушке. С запасом обрисовал точки под отверстия для индикаторов и пошел на балкон сверлить тонким сверлом отверстия по намеченным линиям. Также просверлил отверстия под кнопки (их диаметр зависит от толщины шлифованных гвоздиков). Затем аккуратно выломал окошки под индикаторы и обработал их напильником. Особой красоты и идеальности окошек добиваться не стоит, самое главное – проверить, проходят ли в них индикаторы. После следующего действия обитатели квартиры со мной достаточно долго не разговаривали. Речь, конечно же, о покраске:).

На заметку:

Совет: не стоит красить на балконе – как бы ты ни старался, все равно в квартире появится запах краски. Есть смысл уйти красить на улицу.

Нужен баллончик черной краски (можно самой дешевой) и что-нибудь для обезжиривания. На обезжиренную заглушку в несколько слоев наносим краску, даем немного подсохнуть и несем все обратно домой (но лучше пока еще «ароматную» заглушку отнести на тот же балкон).

Теперь понадобится тонировочная пленка. Ее можно добыть на автомобильном рынке. У меня была в гараже (вот где красить надо было) – черная 50%. Я вырезал кусочек немного больше заглушки и пошел в ванную. Полил заглушку водой (чтобы не было воздушных пузырей) и очень осторожно приложил пленку. Затем, двигаясь все время в одном направлении, разглаживанием вытеснил воду.

Пора вспоминать о гвоздиках-кнопках. Выпаиваем то, что было припаяно в качестве кнопок. Вставляем дисплей в заглушку и скрепляем обе части припаиванием гвоздиков! Главное в этом деле – не поцарапать об стол тонированную заглушку.

Платы можно покрыть цапонлаком. Далее следует установка устройства на место работы – в системный блок. Делать полноценный закрытый корпус для основной платы реобаса я не стал – это лишние проблемы при подключении/отключении вентиляторов. Я хотел через изолирующую подложку прикрепить плату к боковой стенке корзины 5.25, но уперся в результат своей скупости: взял слишком короткий шлейф (менее 20 см) для соединения плат между собой. Пришлось проложить изолирующую подложку просто на низ корзины 5.25 и здесь же закрепить плату. Изоляция сделана просто из коврика для мышки.

Теперь точно все. Можно наслаждаться тишиной… Но у меня было не все так просто, так как перед окончательной установкой реобаса внутрь системника я еще какое-то время продолжал испытывать и дорабатывать его. Недели две у меня реобас просто висел в воздухе между открученной передней панелью корпуса и, собственно, самим корпусом. Все это время к нему был подключен программатор. Испытания он достойно выдержал. Я больше всего опасался за перегрев транзисторов, но этого не произошло. Да, при большой нагрузке радиатор охлаждения транзисторов нагревается, но в разумных пределах (ему ведь надо иметь какую-то разность температур с воздухом в комнате).

Какой общий итог проделанной работы?

Во-первых, стало намного тише. Теперь, когда я сажусь за компьютер, меня больше не раздражает шум вентиляторов (зато я слышу грохот винчестера:)). Если мне надо задействовать все ресурсы на максимум (что вызывает резкое увеличение выделения тепла), для перехода к эффективному охлаждению я могу просто переключить режим на реобасе. А во-вторых, я самостоятельно сделал полноценную цифровую железку, чего и тебе желаю!

Доброго времени суток, уважаемые муськовчане. :)
Наткнувшись некоторое время назад на обсуждение темы установки серверных Xeon (s771) на материнские платы с s775, решил собрать в кои-то веки (последние несколько лет пользовался исключительно ноутами) себе системник на базе отданного друзьями барахлишка (но с прицелом на модернизацию) и Xeon E5450. Все сложилось удачно: системник собран, прекрасно работает, но не хватало тишины, т.к. ни аппаратно, ни программно гибко управлять вентиляторами возможности не было, кроме убогого Asus Q-Fan. Стало понятно - нужен реобас.

Первоначально выбор пал на , но после того, как выяснилось, что термосенсор там один единственный, вариант отпал.
Цены прочих брендовых моделей зашкаливали за разумный предел, поэтому дальнейшее рассмотрение перешло на китайские модели. Благо, выбор велик: от дешевых и дырявых, как решето, с различными интерфейсными разъемами, до .
Я остановился на среднем варианте, с приличным внешним исполнением, но без ненужных наворотов. Выбор пал на четырехканальную модель . На YouTube я видел множество обзоров на другие модели данного производителя и отзывы были положительные.
Итак, заказ сделан. Несколько недель прошли незаметно и вот - посылка прибыла.
Реобас упакован в картонную коробку.

Кроме самого реобаса в коробке обнаружился крепеж и красочная инструкция с рекомендациями по расположению термосенсоров.

Внешне реобас выглядит на 5. Алюминиевая крашеная панель с блестящей снятой фаской вокруг дисплея. (Или имитация? Царапать не стал.)

Внутренности.

Установка проста до невозможности.
1. Снимаем 5.25"-планку с мордочки системника, и вставляем реобас, аккуратно пропихнув в отверстие пучок проводов.
2. Фиксируем на винты.
3. Подключаем вентиляторы через стандартные 3-хпиновые коннекторы в порядке по собственному усмотрению. (Увы, если вентиляторы оборудованы другими типами разъемов, то придется приложить очумелые ручки. Мне с одним вентилятором пришлось повозиться.)
4. Крепим соответствующие термосенсоры согласно рекомендациям и подключенным вентиляторам. (Если подключенный на первый шлейф вентилятор обдувает процессор, то и термосенсор на первом шлейфе должен измерять температуру процессора.)
5. Включаем компьютер и настраиваем реобас.

До.

После.

Дисплей.

В правом верхнем углу зона разблокировки дисплея (обычно он заблокирован и блокируется автоматически через 30 секунд после последнего нажатия).
В левом верхнем углу зона настройки яркости дисплея. Всего четыре уровня яркости дисплея (четвертый - подсветка выключена). Долгое нажатие на кнопку (> 3 сек) переключает отображаемую температуру с цельсиев на фаренгейты и обратно.
Также на дисплее присутствуют четыре зоны регулировки, соответсвующие каналам. В каждой зоне - две подзоны. Верхняя («температурная»), где отображается температура, и нижняя («вентиляторная»), где отображаются обороты и вольтаж.
В «температурной» подзоне можно настроить максимальную температуру, при превышении которой реобас начнет истошно орать противной пищалкой.
В «кулерной» подзоне долгим нажатием можно задать как конкретное напряжение на вентиляторе (от 5В до 12В с шагом 1В), так и установить автоматический режим работы. Возможности полностью остановить вентиляторы нет. Еще раз отмечу: регулировка оборотов производится изменением напряжения, не PWM . Разъемы трехпиновые.

Естественно, все настройки поканальные.
Также присутствует детектор «незапуска», а также «отвала»: если обороты вентилятора при старте равны нулю или в процессе работы вентилятор отключается, реобас также начинает истошно орать.
Точность измерения температуры заявлена как +-1 градус, хотя при этом на дисплее отображаются и десятые доли градуса. При зажатии сенсоров в ладони отображаемая на дисплее температура была от 36 до 37 с копейками градусов, что укладывается в указанную погрешность.
В целом, я доволен реобасом. Очень красивый. Индикация приятная и ненавязчивая. Управление несложное.
Из минусов я бы отметил невозможность отключение алярма. Хотя бы этого дурацкого писка при нажатии на дисплей.
Впрочем, тыкать в дисплей приходится нечасто, поэтому недостаток некритичный.
Если у вас возникли еще вопросы по сабжу - пишите. Постараюсь ответить.
ЗЫ. Фоткал вечером на телефон, поэтому не судите строго.

Прошло то время, когда компьютерам было достаточно пассивного охлаждения одними лишь крошечными алюминиевыми радиаторами, когда пользователи всего мира тупо пялились в полукруглые, как линзы, мониторы и не знали, что такое Pentium 4. М-да, это было, поистине, прекрасное время! Заходишь в комнату: слышно, как птички поют, ветерок по улицам гуляет. А компьютер работает себе угрюмый в DOS’e и лишь изредка слышны еле заметные потрескивания жёсткого диска. Красота! Уединение с природой.… Но что сейчас…

В моём системном блоке стоят 6 вентиляторов (включая процессорный и видеокарточный), так что вшестером у них здорово получается портить мне настроение и слуховые перепонки, особенно по ночам. Если ставить мой системник в сравнение с чем-нибудь, то самой темой будет турбина от самолёта. Представили? А теперь представьте, что с этим монстром я сосуществую каждый день. Такое впечатление, что внутри корпуса установлена та самая авиационная турбина, которая вот-вот норовит взлететь в воздух и унести с собой моё железо. Но нет! Со мной такие фокусы не пройдут! Этот вопрос можно решить двумя способами:

Удаление «лишних» вентиляторов — вариант для лентяев.
Спаять контроллер вентилей — вариант для нелентяев (Одно слово).

Я выбрал второй вариант, т.к. относил себя к очень даже нелентяям, и, кроме того, лишних карлесонов у меня в системнике было. Для тех, кто не в курсе: реобас (или RheoBus) - устройство, предназначенное для плавного управления напряжением, подаваемым от блока питания на вентиляторы. Если вам моя речь покажется чересчур наполненной заковыристыми словами, то пусть они вас не пугают, т.к. всё сводится к спайке одной схемы, которая до ужаса проста.

Итак, приступаем. Что нам надо из деталей и расходных материалов:

Транзистор КТ 819 Г - 2 штуки.
Переменный резистор номиналом от 4,3 до 4,8 кОм - 2 штуки. Идеальный вариант - 4,7 кОм, его я и использовал.
Двухпозиционный тумблер, т.е. вкл/выкл - 2 штуки.
Одноканальная пружинная клемма - 1 штука.
3-х дюймовая заглушка - 1 штука.
Салазки от дохлого флопика - 1 штука.

Лирическое отступление (можно пропустить)

С ними у меня вообще целая история вышла. Незадолго до написания этой статьи у моего друга, а он тоже, типа, моддер, заборохлил флоп. Естественно, друг (В целях анонимности я не буду разглашать его имя, а то убьет ещё потом ) уже собрался тащить своего больного ко мне, и уже почти вышел из своей квартиры, как… Вот скажите мне, каким образом можно случайно (Повторяю, случайно!) ударить со всей дури пакетом с флопом о пол, чтобы у него поломалась пополам главная плата, чтобы из него посыпались шурупы и чтобы верхней крышкой чуть не убило домашнего кота по имени Семён? Что, не знаете? Вот и я не знаю. А у него как-то получилось. Я долго потом смеялся…

Так вот, достался мне его флопик (Вернее, то, что от него осталось) всего за 30 рублей. Я тут же благополучно вытащил верхнюю крышку, а остальное отправил в утиль.

Так же ещё нам понадобится:

Малярный скотч
Молекс. Нам нужен тот, в который вставляют (молекс-мама), но никак не тот, который вставляют (молекс-папа).
Ручки на переменные резисторы - 2 штуки.
Радиаторы охлаждения на транзисторы. Не обязательный элемент.
Коннекторы вентиляторов (молекс-мама для вентилятора), т.е. такие штуки, которые стоят на материнских платах и в которые питание вентиляторов подключают. ИМХО смотрите на фотографии - всё поймёте. Купить такие штучки можно в компьютерных магазинах или на радиорынках.

Инструменты:

Паяльник и всё к нему.
Супер - Клей.
Изолента или термоусадка.
Плоскогубцы и кусачки.
Дрель или дремель.
Острый нож, коим могут быть: канцелярский нож, хирургический скальпель и т.д.
Руки, растущие не от нижней чахры кундолинии (т.е. не от попы), а от какого-нибудь другого места. Скажем, от плеч.

Let’s go!

Давайте взглянем на схему по которой мы и будем паять наш реобас.

Как видите, я добавил в свой реобас ещё пружинную клемму и пару переключателей. Зачем? Для разнообразия. Пусть наш реобас будет не просто реобас, а реобас/фэнбас. А клемма даёт 12 вольт прямо на морде системника, что очень удобно. Не надо лишний раз лезть в корпус за молексом.

Приступаем к процессу изготовления.

Сначала срезаем все мешающиеся защёлки на заглушке, благодаря которым она держалась в корпусе.

Теперь немного обработаем клемму, а именно: срезаем боковые пластины, иначе она не влезет в заглушку. Для сравнения взгляните на фотографию с материалами.

Прикладываем наши радиодетали к панели и делаем разметку. Советую сделать немного запаса, иначе потом уже будет поздно что-то менять и панель будет безвозвратно испорчена.

Режем, сверлим, пилим, строгаем…

Квадратное окошко для клеммы сделано скальпелем, нагретым на огне. Круглые - дрелью.

Теперь я, немного обработав получившиеся отверстия, вмонтировал все инструменты регулирования реобаса в заглушку. Говорю сразу: переменники сажал на клей, клемму - тоже на клей, а вот тумблеры прикручивал, благо они уже были снабжены всем необходимым для их крепления.

Советую немного развести скотч от мест крепления, т.к. потом это сделать будет достаточно проблемно.

Теперь приклеиваем молекс-папы для вентиляторов к салазкам.

Средняя нога 1-го переменника (А, соответственно, и средняя нога 1-го транзистора, т.к. они спаяны),
Средняя нога 2-го переменника (Соответственно, средняя нога 2-го транзистора),
Красная кнопка клеммы
Нижние ножки тумблеров (На фотографии я припаял плюс к верхним. Это тоже правильно, но тогда, чтобы включить вентилятор, надо было поставить тумблер в положение «низ», а это не есть гуд, т.к. привычнее включать вверх. К сожалению, этот промах я обнаружил слишком поздно, поэтому паяйте сразу как надо).

Видите, я припаял к средним ножкам. Вы сделайте то же самое.

Все левые ножки коннекторов,
Чёрная кнопка пружинной клеммы.

Потом объединяем эти два провода и припаиваем к чёрному молексному.

Теперь берём общий плюс (На фото сверху это провод, который слева болтается просто так) и припаиваем к красному проводу молекса.

Осталось только закрепить его провода к стенке салазок клеем, чтоб не болтались.

Я приклеил провода так, чтобы молекс находился на некотором расстоянии от салазок. Это делается для того, чтобы было удобнее подключать к нему питание.

Теперь последний штрих - на кнопках клеммы есть мешающие их движению выступы, которые мы беспощадно отрезаем нагретым скальпелем.

А вот, так сказать, готовый девайс в сборе. Остаётся только надеть ручки на сопротивления (продаются в любом радиомагазине) и закрасить все места, где стёрлась краска, чёрным маркером.

Объяснение:

Видите, я нарисовал вокруг ручки переменного резистора окружность и отметил на ней цифры 1, 2 и 3? Так вот, ось Х, т.е. та, которая располагается горизонтально на системе координат - как раз и есть эта окружность, только в развёрнутом виде.

А ось Y (та, которая располагается вертикально) показывает число оборотов в минуту, которые напрямую зависят от подаваемого на вентилятор напряжения. Я взял для примера вентиль, max обороты которого равны 3-м тысячам, так проще. У вас же может быть по-другому. В общем, с возрастанием напруги возрастает число оборотов и, наоборот, с уменьшением напруги уменьшается число оборотов.

Цифра 1 (min) — первое положение, когда ручка переменника полностью закручена.

Цифра 3 (max) — третье положение, когда ручка переменника полностью выкручена.

Цифра 2 - положение, когда на вентилятор подаётся минимальное напряжение, примерно 3В.

Мой девайс предоставляет два вида защиты от шаловливых ручек:

1) Защита раз: если ваш вентилятор способен работать при напряжении в 3В, то это значит, что он никогда не выключится, как бы вы не крутили ручку переменника.

Посмотреть, способен или не способен, можно на сайте производителя.

2) Защита два (если ваш вентилятор не может крутиться при 3В): так как мёртвая зона (т.е. положение 2) находится немного дальше от середины окружности, по которой ходит ручка переменника, а не чётко там, где эта ручка закручена до отказа (положение 1), то вентилятор будет достаточно сложно остановить случайно. А чтобы возможность его случайной остановки снизить до минимума, необходимо отметить положение 2, т.е. мёртвую зону, засечкой на заглушке.

Вывод

Сидишь за компьютером, печатаешь в ворде, птички поют, ветерок по улицам гуляет. В комнате тишина и покой. Вот когда игру загружаешь и весь реобас выкручиваешь до максимума, вот это да! Вспоминается проклятое старое. Но ничего, переживём! Хотя бы в режиме 2-D теперь можно расслабиться и спокойно послушать звуки природы.

Хотите приобрести себе лучший телефон смартфон по хорошей цене?! Тогда именно телефоны МТС с установленым пакетом контрактом, поможет вам экономить на телефоне и разговорах.

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Введение

Если вы любите всё контролировать, держать все параметры системы под наблюдением и выжимать из компьютера максимум возможностей, то вы наверняка знаете, что такое реобас или, правильнее, контроллер вентиляторов. Простейший реобас представляет собой пульт управления, вставляемый в 5,25- или 3,5-дюймовый отсек на передней панели компьютера, который позволяет регулировать скорость вращения подключённых к нему вентиляторов с помощью потенциометров.

Такие модели существуют, но большинство современных реобасов представляют собой довольно сложные устройства с большими дисплеями, на которые выводятся данные о скорости вращения вентиляторов, температурных датчиков, уровне шума в корпусе и даже напряжении и частотах работы процессора и памяти. Нередко на такие контроллеры также устанавливаются дополнительные порты USB и аудиоразъёмы.

В этом обзоре мы поговорим о критериях выбора модели, которая больше всего подходит именно вам, а также обсудим достоинства и недостатки шести конкретных реобасов, которые можно приобрести в магазинах сегодня.

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Основные требования

Прежде всего, определимся с тем, для чего нам нужен реобас и зачем нам знать о температуре и скорости вращения вентиляторов, ведь предполагается, что все эти регулировки система осуществляет автоматически. Представим себе, что компьютер с определённого момента стал работать слишком шумно, а кулеры стали вращаться на высоких оборотах. Разумеется, сидеть за такой машиной не слишком комфортно, поэтому нужно выяснить причину такого поведения, чтобы затем её устранить.

Во-первых, шум вентилятора может быть вызван его загрязнением - прежде всего пылью. А грязный кулер становится неэффективным, что приводит к работе процессора, видеокарты и других компонентах на повышенных температурах, а это, в свою очередь, негативно влияет на производительность.

Во-вторых, если вентилятор постоянно работает на повышенных оборотах, это может быть просто недостаточно эффективная модель для охлаждения конкретного компонента, и её стоит заменить на более мощную.

И чтобы узнать всё это, можно установить фирменные программы, поставляющиеся с материнской платой, заглянуть в BIOS, либо бросить быстрый взгляд на переднюю панель ПК - какой способ удобнее? Кроме того, реобас позволяет оперативно отрегулировать скорость вращения особенно шумных вентиляторов, в том числе, заставить их вращаться на повышенных оборотах лишь после перехода ключевой температурной точки, во всех же прочих случаях они будут почти не слышны.

Хороший реобас прежде всего выглядит как качественно сделанная вещь: с ярким дисплеем, видным с любой точки, с надёжными кнопками и потенциометрами, с 3- или 4-пиновыми разъёмами. У многих современных моделей управление осуществляется через сенсорный дисплей.

На рынке до сих пор присутствуют простые модели с 2-пиновыми разъёмами, но большинство оснащается 3- и 4-контактными разъёмами, позволяющими регулировать скорость вращения как по напряжению, так и по ШИМ (широтно-импульсной модуляции при постоянном напряжении). У моделей с 3-контактными разъёмами третий контакт служит для передачи информации о скорости вращения вентилятора и других служебных данных. Разумеется, мы рекомендуем модели именно с 4-пиновыми разъёмами как наиболее гибкие в подключении, хотя в продаже есть и очень достойные реобасы только с 3-контактными разъёмами.

В комплект поставки хороших реостатов обычно входят также температурные датчики, хотя ничто не мешает воспользоваться и датчиками от материнской платы или вообще приобретёнными отдельно.

На следующей странице мы познакомим вас с шестью моделями лучших на наш взгляд реобасов для настольных компьютеров.

6 лучших реобасов для вашего десктопа | NZXT Sentry 3

Цена в России: 4100 рублей

NZXT Sentry 3 - это, пожалуй, лучший реобас для вашего ПК, который сегодня можно купить за деньги. Он имеет практически всё для управления системой охлаждения даже самого навороченного компьютера. Судите сами: вы можете регулировать скорость трёх высокопроизводительных вентиляторов на каждом из 5 каналов, у него шикарный 5,4-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей, а корпус выполнен из качественного металла и пластика. Предусмотрено подключение как по 3-пиновым, так и по 4-контактным разъёмам, т.е. управление как по напряжению, так и по ШИМ. Наконец, у Sentry 3 есть штатная защита от повышенного напряжения и замыкания - что ещё нужно требовательному владельцу?

ДОСТОИНСТВА:

Качественный корпус из металла и пластика
Управление 3 вентиляторами на каждом из 5 каналов
Выбор между 3-пиновым и 4-пиновым подключением
Яркий сенсорный дисплей
Защита от превышения напряжения и замыкания

НЕДОСТАТКИ:

В обилии проводов сложно разобраться
Высокая цена

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Thermaltake Commander F6

Цена в России: 4100 рублей

Ещё один реобас с шикарным сенсорным дисплеем - это Thermaltake Commander F6. В отличие от NZXT Sentry 3, у него довольно спорный технократичный дизайн, который, однако, чрезвычайно порадует тех, кому нравится классическая радиоаппаратура. На RGB-дисплей выводятся данные о температуре и скорости вращения шести вентиляторов, а регулировка осуществляется при помощи физических потенциометров. В довершение ко всему, к нему можно подключить до двух светодиодных лент. Поддерживаются только 3-пиновые разъёмы, так что немного дороговато для такой функциональности.

ДОСТОИНСТВА:

Технократичный дизайн
RGB-дисплей
Возможность подключения светодиодных лент

НЕДОСТАТКИ:

Только 3-пиновые разъёмы
Дороговато для такой функциональности

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Thermaltake Commander FT Touch Screen 5

Цена в России: 2700 рублей

Thermaltake Commander FT Touch Screen 5 -более доступная модель и с более традиционным по сегодняшним меркам дизайном поддерживает подключение пяти вентиляторов через 3-пиновые разъёмы с мощностью до 10 Вт на каждый канал. Поддерживается также программное управление по ШИМ через единственный 4-пиновый разъём для материнской платы. Все регулировки осуществляются через превосходный сенсорный 5,5-дюймовый дисплей. Вишенка на торте - штатные "производительный" и "тихий" режимы, обеспечивающие как максимальные обороты, так и работу с минимальным уровнем шума.

ДОСТОИНСТВА:

Превосходный 5,5-дюймовый сенсорный экран
3- и 4-пиновые разъёмы
Режимы "производительный" и "тихий"

НЕДОСТАТКИ:

Мощность до 10 Вт на канал
Только программные регулировки по ШИМ

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Aerocool Controller Touch 2000

Цена в России: 3500 рублей

Если на лицевой панели десктопа есть место для "двухэтажного" устройства, то есть смысл присмотреться к Aerocool Controller Touch 2000 с экраном по размеру, как у вашего смартфона. Впрочем, поскольку перед нами недорогая модель, возможности дисплея и самого устройства довольно ограничены: вы можете управлять скоростью вращения 4 вентиляторов, подключённых по 3-пиновым портами, в комплекте поставки есть дополнительные термодатчики, термолента и удлинители, а на лицевой панели нашлось место для двух портов USB 2.0, уже весьма экзотического порта eSATA, а также входа для микрофона и выхода на наушники.

ДОСТОИНСТВА:

Большой дисплей
Хорошая комплектация
Дополнительные порты

НЕДОСТАТКИ:

Отсутствие 4-пиновых портов
По формату подойдёт не для всех корпусов

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Kingwin Four Channel Turn Knob Controller FPX-001

Цена в России: 1000 рублей

Kingwin Four Channel Turn Knob Controller FPX-001 - наглядный пример того, как шикарно может выглядеть дешёвая модель с минимумом функций. В отличие от большинства реобасов, она монтируется в 3,5-дюймовый отсек и на неё установлены четыре физических потенциометра для управления вентиляторами по напряжению. 4-пиновые разъёмы отсутствуют, как и дисплей, поэтому о температуре придётся узнавать программными средствами. И да, у него шикарная светодиодная подсветка регуляторов.

ДОСТОИНСТВА:

Рекордно низкая цена
Устанавливается в 3,5-дюймовый отсек
Эффектная подсветка

НЕДОСТАТКИ:

Нет дисплея с информацией о температуре
Нет 4-пиновых разъёмов

6 лучших реобасов для вашего десктопа | Lamptron FC2

Цена в России: 2900 рублей

И в заключение Lamptron FC2 - весьма любопытная полноразмерная модель с шестью физическими регуляторами на лицевой панели, причём яркость подсветки вокруг них увеличивается одновременно со скоростью вращения шести вентиляторов, подключающихся через 3-пиновые порты. Поддерживается подача до 45 Вт мощности на каждый канал - параметр, доступный далеко не всякому реобасу. К сожалению, данных о температуре мы не узнаем, поскольку у этой модели отсутствует дисплей, а управление по ШИМ может осуществляться только программными средствами

ДОСТОИНСТВА:

Привлекательный дизайн
Ручные органы управления с изменением яркости подсветки
45 Вт мощности на каждый канал

НЕДОСТАТКИ:

Отсутствие дисплея
Лишь программное управление по ШИМ

Комментариев:

Быстродействие современного компьютера достигается достаточно высокой ценой — блок питания, процессор, видеокарта зачастую нуждаются в интенсивном охлаждении. Специализированные системы охлаждения стоят дорого, поэтому на домашний компьютер обычно ставят несколько корпусных вентиляторов и кулеров (радиаторов с прикрепленными к ним вентиляторами).

Получается эффективная и недорогая, но зачастую шумная система охлаждения. Для уменьшения уровня шума (при условии сохранения эффективности) нужна система управления скоростью вращения вентиляторов. Разного рода экзотические системы охлаждения рассматриваться не будут. Необходимо рассмотреть наиболее распространенные системы воздушного охлаждения.

Чтобы шума при работе вентиляторов было меньше без уменьшения эффективности охлаждения, желательно придерживаться следующих принципов:

Вентиляторы большого диаметра работают эффективнее, чем маленькие.
Максимальная эффективность охлаждения наблюдается у кулеров с тепловыми трубками.
Четырехконтактные вентиляторы предпочтительнее, чем трехконтактные.

Основных причин, по которым наблюдается чрезмерный шум вентиляторов, может быть только две:

Плохая смазка подшипников. Устраняется чисткой и новой смазкой.
Двигатель вращается слишком быстро. Если возможно уменьшение этой скорости при сохранении допустимого уровня интенсивности охлаждения, то следует это сделать. Далее рассматриваются наиболее доступные и дешевые способы управления скоростью вращения.

Способы управления скоростью вращения вентилятора

Вернуться к оглавлению

Первый способ: переключение в BIOS функции, регулирующей работу вентиляторов

Функции Q-Fan control, Smart fan control и т. д. поддерживаемые частью материнских плат, увеличивают частоту вращения вентиляторов при возрастании нагрузки и уменьшают при ее падении. Нужно обратить внимание на способ такого управления скоростью вентилятора на примере Q-Fan control. Необходимо выполнить последовательность действий:

Войти в BIOS. Чаще всего для этого нужно перед загрузкой компьютера нажать клавишу «Delete». Если перед загрузкой в нижней части экрана вместо надписи «Press Del to enter Setup» появляется предложение нажать другую клавишу, сделайте это.
Открыть раздел «Power».
Перейти на строчку «Hardware Monitor».
Заменить на «Enabled» значение функций CPU Q-Fan control и Chassis Q-Fan Control в правой части экрана.
В появившихся строках CPU и Chassis Fan Profile выбрать один из трех уровней производительности: усиленный (Perfomans), тихий (Silent) и оптимальный (Optimal).
Нажав клавишу F10, сохранить выбранную настройку.

Вернуться к оглавлению

Второй способ: управление скоростью вентилятора методом переключения

Рисунок 1. Распределение напряжений на контактах.

Для большинства вентиляторов номинальным является напряжение в 12 В. При уменьшении этого напряжения число оборотов в единицу времени уменьшается — вентилятор вращается медленнее и меньше шумит. Можно воспользоваться этим обстоятельством, переключая вентилятор на несколько номиналов напряжения с помощью обыкновенного Molex-разъема.

Распределение напряжений на контактах этого разъема показано на рис. 1а. Получается, что с него можно снять три различных значения напряжений: 5 В, 7 В и 12 В.

Для обеспечения такого способа изменения скорости вращения вентилятора нужно:

Открыв корпус обесточенного компьютера, вынуть коннектор вентилятора из своего гнезда. Провода, идущие к вентилятору источника питания, проще выпаять из платы или просто перекусить.
Используя иголку или шило, освободить соответствующие ножки (чаще всего провод красного цвета — это плюс, а черного — минус) от разъема.
Подключить провода вентилятора к контактам Molex-разъема на требуемое напряжение (см. рис. 1б).

Двигатель с номинальной скоростью вращения 2000 об/мин при напряжении в 7 В будет давать в минуту 1300, при напряжении в 5 В — 900 оборотов. Двигатель с номиналом 3500 об/мин — 2200 и 1600 оборотов, соответственно.

Рисунок 2. Схема последовательного подключения двух одинаковых вентиляторов.

Частным случаем этого метода является последовательное подключение двух одинаковых вентиляторов с трехконтактными разъемами. На каждый из них приходится половина рабочего напряжения, и оба вращаются медленнее и меньше шумят.

Схема такого подключения показана на рис. 2. Разъем левого вентилятора подключается к материнке, как обычно.

На разъем правого устанавливается перемычка, которая фиксируется изолентой или скотчем.

Вернуться к оглавлению

Третий способ: регулировка скорости вращения вентилятора изменением величины питающего тока

Для ограничения скорости вращения вентилятора можно в цепь его питания последовательно включить постоянные или переменные резисторы. Последние к тому же позволяют плавно менять скорость вращения. Выбирая такую конструкцию, не следует забывать о ее минусах:

Резисторы греются, бесполезно затрачивая электроэнергию и внося свою лепту в процесс разогрева всей конструкции.
Характеристики электродвигателя в различных режимах могут очень сильно отличаться, для каждого из них необходимы резисторы с разными параметрами.
Мощность рассеяния резисторов должна быть достаточно большой.

Рисунок 3. Электронная схема регулировки частоты вращения.

Рациональнее применить электронную схему регулировки частоты вращения. Ее несложный вариант показан на рис. 3. Эта схема представляет собой стабилизатор с возможностью регулировки выходного напряжения. На вход микросхемы DA1 (КР142ЕН5А) подается напряжение в 12 В. На 8-усиленный выход транзистором VT1 подается сигнал с ее же выхода. Уровень этого сигнала можно регулировать переменным резистором R2. В качестве R1 лучше использовать подстроечный резистор.

Если ток нагрузки не более 0,2 А (один вентилятор), микросхема КР142ЕН5А может быть использована без теплоотвода. При его наличии выходной ток может достигать значения 3 А. На входе схемы желательно включить керамический конденсатор небольшой емкости.

Вернуться к оглавлению

Четвертый способ: регулировка скорости вращения вентилятора с помощью реобаса

Реобас — электронное устройство, которое позволяет плавно менять напряжение, подаваемое на вентиляторы.

В результате плавно изменяется скорость их вращения. Проще всего приобрести готовый реобас. Вставляется обычно в отсек 5,25”. Недостаток, пожалуй, лишь один: устройство стоит дорого.

Устройства, описанные в предыдущем разделе, на самом деле являются реобасами, допускающими лишь ручное управление. К тому же, если в качестве регулятора используется резистор, двигатель может и не запуститься, поскольку ограничивается величина тока в момент пуска. В идеале полноценный реобас должен обеспечить:

Бесперебойный запуск двигателей.
Управление скоростью вращения ротора не только в ручном, но и в автоматическом режиме. При увеличении температуры охлаждаемого устройства скорость вращения должна возрастать и наоборот.

Сравнительно несложная схема, соответствующая этим условиям, представлена на рис. 4. Имея соответствующие навыки, ее возможно изготовить своими руками.

Изменение напряжения питания вентиляторов осуществляется в импульсном режиме. Коммутация осуществляется с помощью мощных полевых транзисторов, сопротивление каналов которых в открытом состоянии близко к нулю. Поэтому запуск двигателей происходит без затруднений. Наибольшая частота вращения тоже не будет ограничена.

Работает предлагаемая схема так: в начальный момент кулер, осуществляющий охлаждение процессора, работает на минимальной скорости, а при нагреве до некоторой максимально допустимой температуры переключается на предельный режим охлаждения. При снижении температуры процессора реобас снова переводит кулер на минимальную скорость. Остальные вентиляторы поддерживают установленный вручную режим.

Рисунок 4. Схема регулировки с помощью реобаса.

Основа узла, осуществляющего управление работой компьютерных вентиляторов, интегральный таймер DA3 и полевой транзистор VT3. На основе таймера собран импульсный генератор с частотой следования импульсов 10-15 Гц. Скважность этих импульсов можно менять с помощью подстроечного резистора R5, входящего в состав времязадающей RC-цепочки R5-С2. Благодаря этому можно плавно изменять скорость вращения вентиляторов при сохранении необходимой величины тока в момент пуска.

Конденсатор C6 осуществляет сглаживание импульсов, благодаря чему роторы двигателей вращаются мягче, не издавая щелчков. Подключаются эти вентиляторы к выходу XP2.

Основой аналогичного узла управления процессорным кулером являются микросхема DA2 и полевой транзистор VT2. Отличие только в том, что при появлении на выходе операционного усилителя DA1 напряжения оно, благодаря диодам VD5 и VD6, накладывается на выходное напряжение таймера DA2. В результате VT2 полностью открывается и вентилятор кулера начинает вращаться максимально быстро.